Das anpflanzen und vermehren des kriechenden gipskrauts

Der prozess des anpflanzens bildet das fundament für eine erfolgreiche etablierung dieser alpinen schönheit in deinem heimischen gartenraum. Es geht dabei nicht nur darum, ein loch zu graben, sondern die spezifischen ansprüche an den untergrund und das kleinklima genauestens zu erfüllen. Eine fachgerechte vermehrung ermöglicht es dir zudem, deine bestände kostengünstig zu vergrößern und lücken in deiner gartenlandschaft dauerhaft zu schließen. Wer die biologischen grundlagen der wurzelbildung versteht, wird bei der ansiedlung dieser staude kaum auf schwierigkeiten stoßen.

Der richtige zeitpunkt für die pflanzung

Die beste zeit, um mit dem anpflanzen zu beginnen, ist das zeitige frühjahr, sobald der boden nicht mehr gefroren und die größte frostgefahr vorüber ist. In dieser phase befinden sich die pflanzen am anfang ihrer vegetationsperiode und können die feuchtigkeit des frühjahrs optimal für die wurzelbildung nutzen. Ein früher start gibt der staude genügend zeit, sich bis zu den heißen sommermonaten fest im boden zu verankern. Du wirst feststellen, dass früh gepflanzte exemplare deutlich robuster durch das erste jahr kommen.

Alternativ ist auch eine pflanzung im frühen herbst möglich, sofern die pflanze noch genügend zeit hat, vor dem ersten harten bodenfrost anzuwurzeln. Der boden ist zu dieser zeit noch von der sommersonne aufgewärmt, was das wurzelwachstum positiv beeinflussen kann. Allerdings musst du im herbst genauer auf die feuchtigkeit achten, damit die jungen pflanzen nicht vertrocknen oder bei plötzlichem frosteinbruch schaden nehmen. Für anfänger ist die frühjahrspflanzung meist die sicherere wahl, um verluste zu minimieren.

Vermeide es unbedingt, an extrem heißen sommertagen oder bei praller mittagssonne zu pflanzen, da dies den stress für das gewebe maximiert. Die zarten triebe und die frisch freigelegten wurzeln reagieren sehr empfindlich auf schnelle austrocknung durch wind und sonne. Wähle lieber einen bedeckten tag oder die kühlen abendstunden für deine gartenarbeit aus. So haben die pflanzen die ganze nacht zeit, sich in ihrer neuen umgebung zu akklimatisieren, bevor die sonne wieder brennt.

Bevor du die pflanze aus dem topf nimmst, solltest du sie gründlich wässern, damit der wurzelballen kompakt bleibt und nicht auseinanderfällt. Dies erleichtert das einsetzen und sorgt dafür, dass die feinen haarwurzeln während des vorgangs geschützt sind. Bereite alle werkzeuge und das substrat vor, damit die pflanze so kurz wie möglich außerhalb der erde verbringen muss. Schnelligkeit und sorgfalt sind beim anpflanzen zwei seiten derselben medaille.

Vorbereitung des bodens und der fläche

Die gründliche vorbereitung des standorts ist der schlüssel, damit das anpflanzen nicht zu einer einmaligen aktion mit baldigem misserfolg wird. Du solltest den boden tiefgründig lockern und dabei alle wurzelunkräuter wie giersch oder quecke penibel entfernen. Da das gipskraut später dichte polster bildet, ist es fast unmöglich, unkräuter nachträglich aus der mitte der staude zu ziehen. Eine saubere fläche erspart dir also jahrelange mühsame nacharbeit und schützt die junge pflanze.

Mische unter die ausgehobene erde eine großzügige portion groben sand, feinen splitt oder blähton, um die drainageeigenschaften massiv zu verbessern. Das kriechende gipskraut hasst verdichtete böden, in denen das wasser nicht sofort abfließen kann. Ein verhältnis von zwei teilen gartenerde zu einem teil drainage-material hat sich in der praxis sehr bewährt. Du schaffst damit eine struktur, die den natürlichen schuttkegeln in den bergen sehr nahe kommt.

Da die pflanze kalkliebend ist, kannst du bei der bodenvorbereitung auch etwas zerstoßene eierschalen oder speziellen gartenkalk untermischen. Dies stabilisiert den pH-wert und bietet der pflanze die mineralien, die sie für einen kräftigen zellaufbau benötigt. Achte darauf, keinen frischen dünger oder torf zu verwenden, da dies den boden zu nährstoffreich und sauer machen würde. Die devise beim anpflanzen lautet hier ganz klar: weniger nährstoffe sind oft mehr qualität.

Hebe die pflanzlöcher in einem abstand von etwa 30 bis 40 zentimetern aus, damit die einzelnen polster später zusammenwachsen können, ohne sich zu ersticken. Jede pflanze sollte exakt so tief gesetzt werden, wie sie zuvor im topf stand, um fäulnis am stängelgrund zu vermeiden. Drücke die erde nach dem einsetzen nur leicht mit den händen fest, um die luftporen im boden nicht zu zerstören. Ein abschließendes, vorsichtiges angießen schließt die lücken zwischen wurzelballen und neuer erde.

Vermehrung durch stecklinge

Die vermehrung durch stecklinge ist eine der effektivsten methoden, um identische kopien deiner schönsten pflanzen zu erhalten. Der beste zeitpunkt hierfür ist der frühsommer, wenn die pflanze kräftige, aber noch nicht verholzte triebe gebildet hat. Du schneidest etwa 5 bis 8 zentimeter lange kopfstecklinge ohne blütenansätze mit einem sehr scharfen messer ab. Ein sauberer schnitt direkt unter einem blattknoten erhöht die chancen auf eine erfolgreiche wurzelbildung beträchtlich.

Entferne die unteren blätter des stecklings vorsichtig, damit sie im substrat nicht zu faulen beginnen und krankheiten übertragen. Die vorbereiteten stecklinge setzt du dann in eine mischung aus viel sand und ganz wenig anzuchterde ein. Ein spezielles vermehrungsgefäß mit transparenter abdeckung hilft dabei, die luftfeuchtigkeit konstant hoch zu halten, was die verdunstung über die blätter reduziert. Stelle das gefäß an einen hellen ort, aber niemals in die direkte, brennende sonne.

Es dauert meist zwei bis drei wochen, bis sich die ersten feinen wurzeln an der basis der stecklinge bilden. Du erkennst den erfolg daran, dass die triebspitzen wieder anfangen zu wachsen und ein frisches grün zeigen. Sobald die bewurzelung kräftig genug ist, kannst du die jungen pflanzen in kleine einzeltöpfe umsetzen. Hier können sie weiter wachsen, bis sie stabil genug für das anpflanzen im endgültigen beet oder steingarten sind.

Die pflege der jungpflanzen in der ersten zeit erfordert etwas mehr aufmerksamkeit beim gießen als bei den etablierten stauden. Du musst das substrat gleichmäßig feucht halten, ohne dass es klatschnass wird, um die zarten wurzeln nicht zu schädigen. Eine langsame gewöhnung an die außenluft durch zeitweises öffnen der abdeckung härtet die pflänzchen ab. Mit dieser methode kannst du innerhalb einer saison dutzende neue pflanzen für deine gartengestaltung produzieren.

Aussaat und keimung im frühjahr

Die vermehrung durch aussaat ist besonders spannend, wenn du eine größere fläche kostengünstig begrünen möchtest oder neue farbnuancen suchst. Die samen können bereits im märz auf der fensterbank oder im gewächshaus in flache schalen ausgesät werden. Verwende eine sehr feine, nährstoffarme anzuchterde, die du zuvor mit etwas feinem sand vermischt hast. Da die samen sehr klein sind, solltest du sie nur ganz dünn mit erde bedecken oder nur leicht andrücken, da sie zum keimen licht benötigen.

Halte die erde mit einer sprühflasche konstant feucht, aber vermeide es, mit einer gießkanne zu wässern, da die samen sonst weggeschwemmt werden. Eine temperatur von etwa 15 bis 20 grad celsius ist ideal für eine gleichmäßige keimung innerhalb von 10 bis 14 tagen. Sobald sich die ersten echten blattpaare nach den keimblättern zeigen, müssen die kleinen sämlinge pikiert werden. Das bedeutet, du setzt sie vorsichtig in eigene töpfchen um, damit sie platz zum wachsen haben.

Das anpflanzen der selbstgezogenen sämlinge erfolgt im herbst oder im darauf folgenden frühjahr, wenn sie eine kompakte größe erreicht haben. Du solltest die jungpflanzen vor dem aussetzen im freien schrittweise an die direkte sonne und wind gewöhnen. Dieser prozess des abhärtens verhindert einen wachstumsschock und sorgt für eine höhere überlebensrate im garten. Es ist ein befriedigendes gefühl, wenn aus winzigen samen über die monate prächtige blütenpolster entstehen.

Falls du die natur einfach machen lassen möchtest, kannst du auch auf die selbstaussaat an geeigneten standorten hoffen. In kiesbeinen oder steinfugen keimen die samen oft von ganz alleine, wenn die bedingungen perfekt passen. Diese spontan gewachsenen pflanzen sind meist besonders vital, da sie sich ihren platz selbst ausgesucht haben. Du kannst diese sämlinge dann entweder dort belassen oder sie vorsichtig an einen anderen ort in deinem garten umpflanzen.