Rotes Lungenkraut pflanzen und vermehren: Praxiswissen für kräftige Bestände

Die Pflanzung des roten Lungenkrauts gelingt besonders gut, wenn Standort und Pflanzzeit auf die natürlichen Bedürfnisse der Waldstaude abgestimmt werden. Ein humoser, frischer Boden erleichtert das Anwachsen und verhindert, dass junge Pflanzen bereits in den ersten Wochen unter Trockenstress geraten. Für die Vermehrung stehen Teilung, Aussaat und in begrenztem Umfang Wurzelschnittlinge zur Verfügung. Die Teilung etablierter Horste ist im Hausgarten meist die sicherste und schnellste Methode.

Pflanzzeit und Vorbereitung des Standorts

Der Frühling und der frühe Herbst sind die günstigsten Pflanzzeiten. Im Frühjahr kann das rote Lungenkraut nach dem Abklingen starker Fröste gesetzt werden, solange der Boden gut bearbeitbar ist. Eine Herbstpflanzung sollte so früh erfolgen, dass die Wurzeln vor dem Winter noch anwachsen können. Pflanzungen während heißer Sommerperioden erfordern dagegen deutlich mehr Pflege und häufiges Gießen.

Vor dem Einsetzen wird der Boden tiefgründig gelockert, ohne die natürliche Schichtung vollständig zu zerstören. Verdichtete Stellen müssen aufgebrochen werden, damit Niederschlags- und Gießwasser versickern können. Reifer Kompost oder Laubhumus wird gleichmäßig in die obere Bodenschicht eingearbeitet. Frischer Mist und stark konzentrierter Dünger sind ungeeignet, weil sie die feinen Wurzeln schädigen können.

Wurzelunkräuter sollten vor der Pflanzung sorgfältig entfernt werden. Giersch, Quecke oder stark wachsende Ausläuferpflanzen lassen sich später zwischen den Lungenkrautwurzeln nur schwer bekämpfen. Auch die Wurzeln benachbarter Gehölze müssen berücksichtigt werden. Unter alten Bäumen kann eine zusätzliche Humusauflage notwendig sein, ohne dabei den Stammfuß einzuschütten.

Die Pflanzfläche sollte einige Tage vor dem Setzen gut durchfeuchtet werden, wenn der Boden sehr trocken ist. Dadurch verteilt sich die Feuchtigkeit gleichmäßig und läuft beim späteren Angießen nicht nur oberflächlich ab. Besonders bei sandigen Böden verbessert diese Maßnahme den Bodenschluss. Auf schweren Böden wird dagegen geprüft, ob überschüssiges Wasser zuverlässig abziehen kann.

Fachgerechtes Einpflanzen

Vor der Pflanzung wird der Wurzelballen gründlich gewässert. Containerpflanzen können in einen Eimer mit Wasser gestellt werden, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Stark verfilzte Außenwurzeln werden vorsichtig gelockert, damit sie leichter in den Gartenboden hineinwachsen. Beschädigte oder faulige Wurzelteile schneidet man mit sauberem Werkzeug ab.

Das Pflanzloch sollte deutlich breiter als der Wurzelballen sein. Die Tiefe wird so gewählt, dass die Pflanze später auf derselben Höhe steht wie zuvor im Topf. Zu tiefes Setzen kann die Pflanzenkrone dauerhaft feucht halten und Fäulnis fördern. Steht der Ballen zu hoch, trocknen die oberen Wurzeln schneller aus.

Nach dem Einsetzen wird die gelockerte Erde rund um den Ballen verteilt und mit den Händen leicht angedrückt. Starkes Festtreten ist nicht nötig und kann die Bodenporen zusammendrücken. Anschließend wird langsam und gründlich angegossen. Das Wasser schließt Hohlräume und sorgt für direkten Kontakt zwischen Wurzeln und Boden.

Der Pflanzabstand richtet sich nach der gewünschten Wirkung und der Wuchskraft der Sorte. Meist sind etwa 30 bis 40 Zentimeter Abstand sinnvoll. Für eine rasch geschlossene Fläche kann etwas dichter gepflanzt werden, wobei eine gute Luftzirkulation erhalten bleiben sollte. Zu enge Bestände fördern Pilzkrankheiten und erschweren spätere Pflegearbeiten.

Vermehrung durch Teilung

Die Teilung ist die zuverlässigste Methode, um sortenechte Jungpflanzen zu gewinnen. Geeignet sind gut entwickelte Horste, die mindestens einige Jahre am Standort gewachsen sind. Der beste Zeitpunkt liegt im Frühjahr nach der Blüte oder im frühen Herbst. Bei kühlem, feuchtem Wetter trocknen die Teilstücke weniger schnell aus.

Der gesamte Horst wird mit einer Grabegabel oder einem Spaten vorsichtig aus dem Boden gehoben. Anhaftende Erde kann leicht abgeschüttelt werden, damit die Wurzelstruktur sichtbar wird. Anschließend teilt man die Pflanze mit den Händen oder einem sauberen Messer in mehrere Stücke. Jedes Teilstück muss kräftige Wurzeln und mindestens einen gesunden Triebansatz besitzen.

Lange, beschädigte oder abgestorbene Wurzeln werden sauber zurückgeschnitten. Auch ein Teil der großen Blätter kann entfernt werden, um die Verdunstung nach dem Umpflanzen zu reduzieren. Die Teilstücke dürfen nicht längere Zeit ungeschützt in der Sonne liegen. Bis zur Pflanzung werden sie feucht und schattig aufbewahrt.

Nach dem Einsetzen benötigen die jungen Pflanzen eine gleichmäßige Bodenfeuchte. In den ersten Wochen sollte der Boden regelmäßig kontrolliert werden, selbst wenn gelegentlich Regen fällt. Eine dünne Mulchschicht schützt vor Austrocknung und Temperaturschwankungen. Starke Düngergaben sind während der Bewurzelung nicht erforderlich.

Vermehrung durch Aussaat und weitere Methoden

Die Aussaat ist möglich, erfordert aber mehr Geduld als die Teilung. Frisch geerntete Samen besitzen meist die beste Keimfähigkeit. Sie werden nach der Samenreife flach in humose, lockere Erde gesät. Da die Keimung oft unregelmäßig erfolgt, sollte das Saatgefäß über längere Zeit gleichmäßig feucht gehalten werden.

Eine Aussaat im Freiland kann natürliche Kältephasen nutzen. Die Samen verbringen Herbst und Winter im Boden und keimen häufig im folgenden Frühjahr. Schutz vor Verschlämmung, Mäusen und starkem Unkrautdruck verbessert den Erfolg. Die Saatfläche darf nicht austrocknen, aber auch nicht dauerhaft nass sein.

Sämlinge können in Blütenfarbe, Wuchsform und Blattmerkmalen von der Mutterpflanze abweichen. Diese genetische Vielfalt ist für naturnahe Pflanzungen durchaus interessant. Wer eine bestimmte Auslese unverändert erhalten möchte, sollte jedoch vegetativ vermehren. Erst nach ausreichender Entwicklung werden die Jungpflanzen vorsichtig vereinzelt.

Gelegentlich lassen sich kräftige Wurzelstücke zur Vermehrung nutzen. Dafür werden gesunde Abschnitte in ein lockeres Substrat gelegt und nur leicht bedeckt. Diese Methode ist weniger zuverlässig und wird im Privatgarten seltener angewendet. Unabhängig von der Vermehrungsart sind Hygiene, gleichmäßige Feuchtigkeit und Schutz vor direkter Sonne entscheidend.